Уличная печь для дачи — удобная и красивая вещь, способная решать множество самых разных задач. На ней жарят мясо и рыбу, готовят и пекут хлеб, сидят вечерами как у камина и сжигают ненужные дрова. Специалисты по кладке берут за строительство многие тысячи рублей, и, кажется, что единственный выход — обратиться к ним! Но только Вилла66 откроет секреты мастерства и расскажет, как построить надежную и долговечную печку своими руками!
Вооружитесь следующими инструментами:
- лопатой — штыковой и совковой;
- мастерком и шпателем для раствора;
- ватерпасом, уровнем и бечевкой;
- молотком и киркой для обивки кирпича;
- емкостями для воды и замешивания раствора.
Что из себя представляет уличная печь? По сути, короб из огнеупорного кирпича или газобетона, с легкостью выдерживающего температуру в топке. Плотность кирпича — 1600-1900 кг/м3, и если на маленькую печку, высотой до 50 см, уйдет 0.3-0.5 «куба» (до 800 кг), то на большую печь — 1-1.5 кубометра общей массой до 3 тонн! Если говорить о газобетоне, он намного дешевле, плотность составляет всего 400-500 кг/м3, но выглядит материал не столь презентабельно и требует финишной отделки.
Необходимые стройматериалы:
- скальный грунт, щебень, отсев;
- цемент, песок, глина;
- кирпич или газобетон в нужном объеме;
- дверцы зольника и печки, решетка и плита;
- готовая дымовая труба и герметик для сгонов.
Для начала определитесь с местом установки уличной печи. Оно выбирается с учетом розы ветров (в подветренной стороне против дома), вдали от стационарных построек и, желательно, у водоема или магистрали водоснабжения. На земле делается разметка шире и длиннее габаритов печки на 10 см. После удаления плодоносного слоя лучше дойти до твердых грунтов или глины, которым предстоит стать чашей «подушки». Она делается по обычной технологии — скальный грунт, щебень и отсев трамбуются и проливаются жидким раствором цемента.
Если печь будет тяжелой — 1-2 тонны, ставьте классический фундамент.
Когда основание высохло, оно покрывается слоем рубероида или несколькими листами плотного полиэтилена. Это препятствует подъему конденсата и грунтовой влаги вверх и разрушению конструкции. Далее готовится раствор для скрепления кирпичей или газобетона, но будьте внимательны: печка кладется не на бетоне, а на глине! Дело в том, что цемент любой марки не выдерживает постоянного нагрева и охлаждения и даст трещину в первые дни использования. Первый слой кирпича укладывается целиком, следующий — только по периметру. Причем, если печь маленькая, то «вдоль», если большая — «поперек».
Важнее всего — соблюдение горизонта. Вооружитесь ватерпасом или лазерным уровнем!
Далее ставится зольник (поддувало) — нижняя дверца, которая, за счет открывания или закрывания, увеличивает или уменьшает тягу в печи. Помните, что шлак и сажа, падающие сквозь колосниковую решетку — на ней-то и горит ваше топливо — необходимо удалять. Поэтому низ дверцы зольника должен совпадать с нижним слоем кирпича и позволять «залезть» внутрь совком. Крепится поддувало на глиняный раствор, но оно должно фиксироваться самой кладкой. Через 4-5 слоев ставится колосниковая решетка.
Нередко колосниковая решетка оснащается зацепами, благодаря которым прочно фиксируется в прямоугольнике из кирпичей.
Дверца печки ставится точно так же, как и зольника: вначале прижимается самим кирпичом, промазывается глиной и, с ростом конструкции, «обнимается» стройматериалом сверху. Когда выходите на установку плиты, кладите ее на слой асбеста, которым промажьте установочное место по периметру. Он станет своеобразной термоподушкой и исключит разность температур между чугуном и кирпичом. Кстати, асбест рекомендовано использовать и при обустройстве зольника с колосниковой решеткой. Если есть желание сделать свод над плитой, можно посмотреть основные варианты в интернете, но самым простым будет прогон одного слоя кирпича «поперек», чтобы одна половинка находилась на стенке, а вторая — «висела» в воздухе. Далее — металлический лист, козырек или еще один кирпич для укрытия щели.
